Будем отделывать пол массивными досками!

Если вы подумали о массивной доске, как о каком-то грубом изделии, то скажем вам сразу: зря. Современные массивные доски невероятно красивы, да и стоят порой дороже самого паркета. При этом, да – это именно тот самый древний вид напольного покрытия, о котором вы подумали. Но согласитесь, пол из массива черного дерева, к примеру, ну никак нельзя назвать простолюдинным. Выбор вариантов при этом способен удовлетворить любую фантазию.

Если вы хотите почувствовать себя владельцем средневекового замка, то вы можете воплотить свою фантазию, отделав пол из искусственно состаренных досок. Технология изготовления их такова, что они, в конце концов, выглядят, словно на них застыла печать времени. Если вы поклонник высоких технологий, то к вашим услугам пол из досок, инкрустированных металлом. И даже если вы не можете позволить себе пол из ценных или экзотических пород дерева, то вы можете вскрыть пол из более простых (а значит, и более доступных) досок такими маслами и пропитками, что они будут выглядеть практически неотличимо от своих элитарных собратьев.

Так что же такое массивная доска? Паркет на стероидах? Можно сказать и так: длина подобной доски может достигать двух с половиной метров. При этом ее форма такова, что она укладывается в замок. У нее есть гребень и паз. Но это не просто гипертрофированный паркет-переросток. Это пол на долгие-долгие годы. А то и на столетия. При этом она будет выглядеть неизменно стильно и изысканно, создавая по-настоящему аристократичную атмосферу.

Пол из массивных досок чем-то похож на организм человека. По крайне мере это касается наиболее предпочтительных влажности и температуры.

Что же касается отделочных работ, то они разделяются на три основных этапа:

• Подготовка основания.
• Изготовление нижней конструкции.
• Непосредственно укладка массивной доски.

Но начнем мы все таки с того, что распечатаем несколько пачек и определим, какой рисунок будут составлять доски. Обычно в пачках доски разной длины. Это позволяет добиться наилучшего визуального эффекта. К тому же, если вы обнаружите какие-то дефекты, то вы можете вернуть товар вовремя. Если вы обнаружите неполадки уже после монтажа, то тогда вам уже никто не поможет: вернуть такие доски будет просто невозможно.

Как и любое другое напольное покрытие из древесины, массивные доски с удовольствием впитывают влагу и от нее же страдают. Поэтому перед началом отделочных работ надо сперва не только закончить все остальные работы с повышенной влажностью, такие как оштукатуривание и малярные работы, но и дать помещению основательно просохнуть. И не стоит начинать устанавливать доски сразу после покупки: пусть они вылежатся с неделю, акклиматизируются и «привыкнут» к помещению. Если же они пролежат не неделю, а две, то это пойдет им только на пользу.

Также перед началом работ надо сперва подсчитать, какой получится ширина последнего ряда. Дело в том, что последний ряд должен иметь в ширину никак не меньше семидесяти миллиметров. Если его ширина получается меньше, то наилучшим выходом будет подрезать доску.

Инструмент

В процессе нам понадобятся:

1. Измерительная лента.
2. Столярный нож.
3. Молоток вместе с колодкой для добивки.
4. Пила.
5. Клинья.
6. Гайковерт. Или же гвоздильная машина. Это зависит от того, каким именно методом вы будете укладывать массивную доску.
7. Защитные очки.
8. Ремни для стяжки (опят таки, это зависит от выбранного вами метода укладки).
9. Также вам понадобится угольник.
10. Полиуретановый клей.
11. Карандаш.
12. Шпатлевка.

Вообще, есть два основных метода монтажа массивных досок.

Первый из них, это приклеивание досок к основанию.

Это осуществимо лишь тогда, когда у вас есть идеально подготовленный бетонный пол или выведенный деревянный, если у вас уже был старый пол. К стяжке предъявляются довольно высокие требования: она должна быть очень прочной, ровной и полностью высушенной. При этом клеить можно будет при помощи полиуретановых клеев.

Определив, как именно должен располагаться первый ряд, покрываем большую часть доски клеем и прижимаем его к основанию. Первая доска должна располагаться к стене пазом. Все излишки клея сразу же вытираем влажной тряпочкой и внимательно следим за тем, чтобы он не попал ни в паз, ни на гребень доски: там они уж никак не нужны. Вопрос: сколько надо прижимать доску к полу? Ответ: столько, сколько потребуется клею, чтобы полностью связаться с основанием. Для ряда полиуретановых синтетических клеев это время может составлять примерно сутки.

Хоть сравнение и кажется неуместным, но следующий ряд досок надо укладывать практически по тому же принципу, что и ламинат: расстояние между концами досок соседних рядов должно быть не меньше пятнадцати сантиметров. Но в то же время и не больше тридцати. Между последней в ряду доской и стеной надо оставить компенсационную щель примерно в пятнадцать миллиметров шириной. Если у вас после подрезки останется достаточно подходящий кусок, то вы можете начать следующий ряд с него.

Когда будут уложены первые три ряда досок, надо будет стянуть их стягивающими ремнями и оставить так на время, равное времени окончательной полимеризации клея.

Как вы уже наверняка успели понять, монтаж пола из массивных досок не терпит никакой спешки.

И еще: не забывайте при вырезании отверстий и вырезов под трубы и прочие особенности рельефа вашей комнаты оставлять компенсационные зазоры. Как уже говорилось выше, их ширина должна составлять примерно пятнадцать миллиметров.

Второй метод: крепление на скрытые гвозди

Этот метод предполагает предварительное изготовление несущей деревянной конструкции. Впрочем, если у вас уже есть ровный деревянный пол, то крепить массивные доски можно и к нему. При это они должны укладываться к имеющимся доскам под углом в девяносто градусов к доскам уже существующего пола. Если это малоосуществимо (например, если предыдущие доски тоже были уложены вдоль комнаты) то сперва надо будет обшить их листами фанеры. Фанера должна быть толстой – минимум шесть миллиметров. Между листами фанеры следует зазоры примерно пятнадцать миллиметров шириной. Если же монтаж идет на ровное бетонное основание, то сперва надо будет уложить по всей площади пола пароизоляционную пленку, а уже затем обшивать пол листами фанеры. В таком случае надо оставлять между отдельными листами зазор около двух сантиметров. Фаеру можно брать только водоотпорную. И лишь после этого можно будет крепить сами доски.

Многое также зависит и от самих массивных досок. Например, ни в коем случае нельзя крепить прямо к самим лагам доски толщиной восемнадцать миллиметров. Это допустимо лишь тогда, когда их толщина превышает указанную.

Первый ряд при этом методе укладке располагается к стене пером. Укладываем слева направо. Между ним и стеной оставляем компенсационный зазор в пятнадцать миллиметров (он все равно будет закрываться плинтусом), и прибиваем доску к основанию гвоздями с промежутком двадцать-тридцать сантиметров. Насколько вы уже успели понять, интервалы должны быть одинаковые. Расстояние между первым гвоздем и и краем доски должно быть примерно 75 миллиметров.

Второй ряд крепится следующим образом: под углом примерно в сорок пять градусов заводим соединитель доски второго ряда в перо доски второго ряда и прижимаем доску к полу. И снова закрепляем ее через равные промежутки гвоздями. Надеемся, теперь вам стало ясно почему удобнее использовать в этой работе гвоздильную машину – забивать гвозди придется очень много и часто. Как и при первом методе, расстояние между концами досок соседних рядов должно быть больше пятнадцати, но меньше тридцати сантиметров. Если получится, то отрезком последней доски ряда можно будет начать следующий ряд.

И точно также надо будет везде оставлять компенсационные отверстия.

Дальнейшие отделочные работы заключаются в установке декоративных плинтусов поверх компенсационных зазоров. Плинтуса при этом надо крепить только к стене.

И напоследок: не торопитесь. Старайтесь работать максимально точно и аккуратно. И тогда пол из досок массивного дерева будет радовать вас долгие годы!