Как установить межкомнатные двери

Годы идут, обои сменяют друг друга слой за слоем, иногда даже ковровое покрытие меняется на новое, а вот о межкомнатных дверях мало кто задумывается в ходе косметического ремонта. Есть, ну и ладно. А ведь удачно подобранная дверь может сделать интерьер завершенным и доскональным. Вот только самому это сделать как то страшновато… Мастеров звать не очень то и хочется, цены у них довольно высокие, а самому приниматься – одолевает опасение, причем довольно справедливое, что так лишь дверь испортишь, а не поставишь.

Но, как говорится, не боги горшки обжигают! Даже сама сложная операция на самом деле состоит из кучи более мелки и куда проще. Если у вас есть план, желание сделать работу качественно, а главное – усидчивость и готовность учиться, то у вас все получится.

Перво-наперво, перед установкой дверей надо убедится в том, что пол уже готов. Что там хотя бы стяжка больше не будет делаться, иначе рассчитать высоту установки дверей будет очень непросто. Точно также надо сперва выполнить все штукатурные работы. Но здесь мотив уже несколько иной. Дело в том, что устанавливать штукатурные маяки, выравнивать стены и выводить гладкую поверхность при уже установленных стенах – практически невозможно. Если работать при таких условиях, то может, что то и получится, но работа стает настоящим мучением, это раз. И второе, с огромной вероятность, двери будут повреждены. И уж точно наличники надо ставить лишь тогда, когда все остальные финишные работы, вроде покраски обоев, были закончены. Впрочем, то же самое касается и финишных работ относительно отделки пола: можно, конечно, рассчитать предполагаемую высоту будущего напольного покрытия, но это сложно, точно выйти не удастся, и тогда будет или щель слишком широкая, между полом и дверью, или наоборот, дверь будет заклинивать о напольное покрытие и будет портиться и первое и второе. Да и вообще, после дверей только наличники и плинтус делают.

Очень хорошо с самого начала позаботится о том, чтобы дверные проемы были рассчитаны на двери стандартной ширины. Конечно, настоящего умельца ничего не остановится на его пути к цели. Вот только стоить такие двери будут значительно выше.

Признаем, что начинать освоение нелегкого пути установки дверей с дорогих дверных было бы несколько самонадеянно. Но на дешевых (те, которые под покраску очень даже подойдут), вполне можно потренироваться. Они и эстетичны, и в то же время с ними эмоционально проще будет работать.

Поэтому сходу рассмотрим самый экстремальный способ научится ставить двери, а заодно и самый дешевый. Хорошо, что это будет межкомнатные двери: таранить их никто в будущем не планирует, и защищать «квартиру, де деньги лежат» они не обязаны. Так, минимум достойного комфорта для живущего по ту сторону двери.

Начинаем с того, что покупаем на рынке качественную и добротную дверную коробку. Так это сейчас будет учебная версия, пилотная, так сказать, то можно взять и сосновую, неокрашенную. Зачем? Чтобы потренироваться, получить достойный навык и узнать, почем фунт лиха. Выбирать брусья дверной коробки надо следующим образом: они должны быть без сучков и смолистостей, хорошо высушенные. Осмотрев такие вот первые и довольно очевидные моменты, надо учесть и то, что хорошая коробка должна быть идеально ровная. Вот только именно сосновые брусья для самопального производства дверных коробок ну совсем редко соответствуют этому требованию. Они больше на несущий винт вертолета походят, если уж на то пошло. Поэтому вам наверняка придется осмотреть не один десяток брусьев, чтобы найти пару тройку приемлемых.

Затем выбираем дверное полотно. На нем сейчас нет ничего интересного: ни ручки, ни петель, все это придется докупать отдельно. Точно так же, как и кой какой инструмент. Но обо всем по порядку. Какой выбирать ширины дверное полотно? Желательно, точно такой же, какой была ширина предыдущей двери. Если вы, конечно, еще от нее не избавились, забыв предварительно тщательно измерить ее рулеткой и записать все полученные данные в записную книжку. Если записали, то все отлично, и можно смело покупать полотно. Оно белого цвета. Белая краска это на самом деле грунт, на который и надо будет в свое время наносить краску.

Привезли вы все это счастье себе домой и теперь думаете: сразу красить, или уже потом, когда двери будут выставлены? Знаете, лучше сразу. Дело в том, что потом сделать это правильно будет крайне сложно. Если хотите подчеркнуть свою индивидуальность, можете, к примеру, окрасить дверное полотно все той же белой эмалью, в брусья будущих дверных коробок вскрыть лаком с морилкой. Есть такие комбинированные смеси, специально для тонирования древесины. Скажем сразу: одного слоя эмали для дверного полотна может и хватит, а вот если вы хотите получить великолепный внешний вид дверных коробок, вам точно придется повозится куда дольше. Одного слоя лака ну никак не хватит. Одновременно надо будет бороться с соблазном покрыть их сразу толстым слоем лака. Ничего хорошего из этого не получится. В лучшем случае, будет куча потеков и никакой фактуры древесины. А если покрывать их каждый день по слоя и так три-четыре дня, то вы сделаете очень красивые заготовки для изготовления дверной коробки.

Меряем будущую высоту дверной коробки. Это высота дверного полотна, плюс шесть миллиметров сверху, да сантиметр снизу. Это не считая высоты той части балок, которые уйдут немного вниз в пол (если там месть для этого специально углубление- иногда и такое бывает) Так мы получим высоту внутренней части коробки. Ее надо отмерить рулеткой и оставить отметку в пазу бруса. Затем от этой же отметки надо измерить длину толщины бруса с самой широкой его части и поставить еще одну отметку. Это и будет внешняя высота дверной коробки. Измеряем всю длину коробки, отмеряем точно такой же участок на другом брусе, и отрезаем обе заготовки. Верхняя перекладина дверной коробки размечается из учеты ширины двери, зазора с каждой стороны в пять миллиметров – это внутренняя часть, и размечается она со стороны четверти. Чем точнее вы будете размечать, тем лучше, но все равно стоит запомнить одну простую истину: отрезать вы то всегда успеете, а вот если отрежете лишнее, то приклеить назад уже не получится. Не тот случай, здесь нагрузки куда выше.

Разметив длину все трех деталей, аккуратно отрезаем их лобзиком. Что нам теперь надо делать дальше? Взять линейку, карандаш и разметить в длинных брусьях четверть, которую затем надо будет очень аккуратно вырезать стамеской. Размечать надо именно в длинных, самую толстую часть бруса, чтобы горизонтальная перекладина ложилась в итоге на них сверху. Это если смотреть со стороны внутреннего паза. Затем размечаем шип который надо будет. Прикладываем к длинному руссу поперечину. Все сходится? Тогда вырезаем стамеской точно такую же четверть и в во втором брусе. После этого берем дрель, просверливаем отверстия под длинные саморезы, и закручиваем их. Ну как, получилась коробка? Молодцы! Сейчас займемся дверным полотном. На нем надо отметить высоту дверных петель, определить, в какую сторону она будет открываться – это нужно, чтобы решить с какой стороны надо будет вырезать углубления под пазы. Затем прикладываем петли, отмечаем их контур карандашом, берем стамеску и наносим по ней молотком пару хороших ударов, чтобы наметить границы будущего паза. Как вы уже наверняка поняли, стамеска должна быть очень острая. Потому что дальше надо будет ею аккуратно вырезать подходящие пазы. Время от времени приставляем петлю, чтобы посмотреть, все ли идет как надо. Наконец прикручиваем петли к двери. И снова занимаемся коробкой.

Первую балку, ту самую, на которой будут затем крепится петли, надо установить строго по уровню. Обычно в дверных проемах есть уже установленные специальные деревянные балки, в которые можно будет вкрутить длинные саморезы. К ним то и прикручиваем первую балку. Сразу же размечаем точную высоту петель, срезаем стамеской пару миллиметров, чтобы они вошли заподлицо (если вы еще не поняли, их надо будет установить в пазу дверной коробки), прикручиваем петли, подвешиваем на них дверь и выставляем вторую балку таким образом, чтобы двер закрывалась легко и свободно, нигде не выступала. Короче, чтобы сидела в коробке, как пиджак, шитый на заказ. И прикручиваем вторую балку.

Запомните: первую балку, ту на которой петли крепятся, устанавливают по уровню, а вторую – по притвору.

Теперь опять снимаем дверное полотно и врезаем в него ручку и замок. Это довольно просто, но понадобится дрель с коронкой по дереву достаточного диаметра, чтобы вырезать круглое отверстие. Ровно такое, в которое бы вошло крепление замка. С торца двери размечаем (для этого достаточно все время прикладывать замок по месту), в каком месте будет выходить защелка замка. Высверливаем самым толстым сверлом, что у нас в запасе там отверстие, где надо, подравниваем стамеской. Аккуратно вставляем замок на его законное место. Под металлическую планку вокруг защелки надо будет вырезать стамеской паз. Точно такого же плана, как и под петли на дверной коробке. Теперь замок с ручками должен встать на место и хорошо закрепится. Попробуйте подергать ручку. Все хорошо работает? Нет? Тогда снова разбираем замок и смотрим что там ему мешает, возможно, надо лишь чуть аккуратней соединить его в двери. Опять возвращаем дверь на петли дверной коробки. Закрываем и отмечаем карандашом то место, где защелка соприкасается с косяком. Меряем линейкой на двери нужную глубину и отмечаем на косяке место, в котором надо будет аккуратно выдолбить стамеской шахту. Теперь можно работать не только стамеской, но и молотком. Но все равно работать надо аккуратно, чтобы случайно не повредить коробку. Выдолбив шахту достаточной глубины, берем планку, которая идет под защелку, и которая будет крепится на косяке, размечаем ее контур на дверной коробке косяком и осторожно вырезаем стамеской углубление. Планку надо заделать заподлицо с косяком. Закрепляем ее шурупами. Они обычно идут в комплекте с замком. Закрываем дверь и смотрим, хорошо ли закрывается дверь, не мешает ли что, как работает замок и полностью ли входит в шахту защелка, или надо будет ее еще углубить. Дверь должна закрываться легко и без всяких усилий. Если вы восприняли вышесказанные слова всерьез и выставили первую балку дверной коробки строго по уровню, то дверь будет стоять ровно там, где ее оставили, не открываясь и не закрываясь.

Возможно, с первого раз у вас не получится сделать все так же аккуратно, как и у настоящего профессионала. Не надо расстраиваться. В глаза не бросается, что где-то вы на полмиллиметра сняли больше стамеской, ну и ладно. У мастера в распоряжении дорогой и высококачественный инструмент, а вы сделали все сами, почти при помощи минимального набора инструментов, терпения и энтузиазма!